Можно ли сделать комод своими руками в домашних условиях?
Конечно, можно! Сделать простой комод из ламинированного ДСП самому можно и дома. Главное, все «пыльные» процессы вынести за пределы квартиры. А именно – распил деталей.
Я советую заказывать распил деталей из ДСП, а не пилить самостоятельно. Стоит эта услуга недорого – порядка 200-300 рублей за лист в компаниях, которые как раз и занимаются продажей листовых материалов. А времени и сил экономит прилично.
Представьте, сколько усилий потребуется, чтобы распилить целый лист лобзиком. Детали у комода не сильно большие и «уводить» пилку от очерченной линии шибко не будет. Но все равно потребуется определенная сноровка, чтобы избежать кривых пилов. А потом еще надо зашлифовать спилы и ошкурить, чтобы получить достаточно ровный спил для наклеивания кромки. А оно вам надо? Проще отдать 300 рублей и не мучиться.
Кромку можно клеить самому, если купить меламиновую ленту. Процесс несложный – пройтись разогретым утюгом по поверхности до полного приклеивания, а потом аккуратно срезать края сапожным ножом и зашкурить. Экономия значительная.
Но практичней все же пластиковая кромка, ПВХ толщиной 1 мм. Она более долговечная. Ее в домашних условиях не наклеишь, но можно также заказать, где и распил. «Прицениться» и решить, что лучше именно вам можно по смете материалов. Ее я приведу в конце статьи, вместе с перечнем всех материалов, комплектующих и метиз, что понадобятся для изготовления комода своими руками в домашних условиях.
Изготовление
Пошаговая схема изготовления любого комода включает ряд этапов. Основные из них: раскрой и обработка деталей, сборка каркаса, монтаж перегородок и ящиков. Второстепенные: крепление ручек, декорирование. Каждый из пунктов должен быть выполнен в соответствии с правилами, тогда изделие получится действительно качественным.
Раскрой материала
Распил ДСП и аналогичных листовых щитов может выполняться своими силами или с помощью специальных станков. Профессиональные услуги раскроя предлагают реализаторы плиточных стройматериалов и изготовители мебели. При выборе этого варианта себестоимость самодельного комода незначительно возрастет, однако торцы распиленных элементов будут более аккуратными.
Функциональные комоды для кухни, актуальные материалы, стили, цвета
При самостоятельном раскрое ДСП следует помнить о необходимости 1–2 мм запаса на кромку. Лобзик в таких случаях должен быть электрическим, опора листов — устойчивой и ровной, движения мебельщика — плавными и точными. Этап завершается проверкой модели, подгонкой деталей и сверлением отверстий под конфирматы с помощью сверла на 0,5 мм меньше.
Обработка кромок
На этом этапе торцы деталей внимательно осматриваются на предмет дефектов и закрываются самоклеящимися кромками. Поэтапные действия:
- Сколы и аналогичные неровности замазывают воском.
- При планировании эксплуатации комода в условиях повышенной влажности торцы обмазывают герметиком.
- После устранения возможных дефектов торцы оклеивают защитной пленкой, нагревающейся с помощью фена или утюга.
Кромку прогревают небольшими участками, тщательно прижимают и проглаживают, излишки обрезают канцелярским ножом.
Сборка каркаса
Любая модель комода своими руками собирается по общему принципу:
- На предварительно размеченных участках сверлят отверстия под шурупы чуть меньшего диаметра.
- Детали стыкуют и соединяют конфирматами с помощью шуруповерта.
- Для проверки возможных отклонений к углам собранной конструкции прикладывают угольник.
- Непосредственно в ходе сборки на боковых деталях отмечают линии для крепления направляющих, начиная с нижней части, с закладкой обязательного 3 мм зазора между соседними ящиками.
Новичкам стоит подобрать проект комода с ящиками, одинаковыми по высоте. В таких моделях расстояния между осями направляющих полностью симметричны, проверить правильность их расположения не составит труда.
Установка столешницы и дна
Сборку любого изделия начинают со дна, с последовательным креплением боковин и поперечных полок (при наличии). И лишь потом, после проверки углов конструкции и разметки направляющих, к комоду прикручивается столешница. При работе с простыми ровными поверхностями проблем не возникает. Верхняя часть крепится с помощью конфирматов и пластиковых мебельных уголков с внутренней стороны. Любые дополнительные элементы комода (полки, откидной столик) фиксируются в конце, после проверки устойчивости и правильности сборки всей конструкции.
Крепление ножек или колес
Сделанная из облегченных плитных материалов корпусная мебель в большинстве случаев не нуждается в ножках. Проблемы со стыковкой со стенами решаются с помощью выемки в нижней части комода с обратной стороны. Но тяжелые, часто передвигаемые или стильные модели целесообразно оснащать опорами, подпятниками или колесами. Такие элементы прикручивают с отступом от углов не менее 50 мм, на равном расстоянии друг от друга. Способ крепления зависит от типа ножки и уточняется до начала сборки комода. В ряде случаев в днище заранее сверлят соответствующие отверстия.
Установка задней стенки
Задняя часть фиксируется с помощью конфирматов и окончательно упрочняет конструкцию. Проверке подлежат не только углы, но и диагонали всех основных элементов комода. Отклонения от заданного эскиза более 1 мм не допускаются. Деталь прикручивается при отсутствии или после устранения каких-либо дефектов.
Фото комодов в интерьере, разнообразие моделей, актуальные цвета
Монтаж и установка ящиков
Данный этап начинается со сборки ящиков:
- Первыми соединяют боковые детали и лишь потом, после проверки диагоналей и углов, к ящикам саморезами крепят днище.
- К боковым сторонам монтируют вторую часть направляющих.
- Выдвижные элементы последовательно (начиная с низа) вставляют в комод, выдвигают и задвигают. Правильно собранные и установленные ящики движутся плавно, без смещений.
Приведенная инструкция позволяет сделать своими руками комод как из ДСП, так из любых плитных материалов, включая фанеру или массив. Разница при работе с более плотными разновидностями проявляется незначительно, а именно — в шлифовке торцов, использовании более надежных крепежей. Также необходимо помнить, что при сборке комода на конфирматы в промазывании стыков нет необходимости, при использовании элементов «шип-паз» или посадке на шканты — наоборот.
Что дальше?
После того, как вы заберете детали из распила, с уже готовой кромкой или окромите сами, закупите фурнитуру по списку, останется:
- Рассверлить заготовки под конфирматы.
- Прикрутить направляющие и подпятники.
- Собрать каркас комода и ящиков на конфирматы.
- Прибить заднюю стенку и днища к ящикам.
- Установить и отрегулировать направляющие.
- Аккуратно «распределить» фасады, прикрутить их и установить ручки.
Засверловка деталей тоже довольно пыльный процесс. Но фактически в комоде не так много отверстий. Поэтому достаточно освободить комнату от того, что невозможно помыть и прикрыть дверь. И, конечно, вооружиться пылесосом, чтобы сразу убирать им стружку и древесную пыль, пока она не разлетелась по квартире.
Комод из массива дуба
В жизни каждого человека, рано или поздно случается такой день, когда супруга просит сделать что-то полезное для дома. Иногда сказочно везет, и это разделочная доска, кухонная полка или подставка для ножей. Я сказочным везением похвастаться не могу, а разделочная доска у меня уже есть… Одним словом, жена попросила сделать комод.
Ну поскольку навязчивая идея изготовления мебели для дома самостоятельно меня давно уже не оставляет, я решил подойти к вопросу творчески. Я снял размеры места, где комод будет стоять, сделал набросок на листе бумаги и согласовал проект с заказчиком (то есть со своей супругой).
Учитывая предполагаемые затраты на материал и фурнитуру, мне хотелось быть уверенным, что проект будет прилично выглядеть, да в прочем, конечно, хотелось сделать и технически правильное изделие. Качественную, красивую и удобную мебель. Пришлось выйти за рамки простого рисунка ручкой на клочке бумаги.
С официального сайта я скачал программу SketchUp, для объемного моделирования. Посмотрев несколько видео уроков, я нарисовал внешний вид комода и, не будучи уверенным в правильности проектирования посоветовался с друзьями в социальных сетях. Изначально проект имел немного другой вид. Ящики были одинаковыми, пропорции немного другими, высота и форма ножек комода. Воспользовавшись некоторыми мудрыми советами Андрея Дубового и Анатолия Евдокимова (за что, к слову, очень признателен), я основательно подкорректировал внешний вид и принялся за детальную прорисовку.
Я отобрал необходимое количество доски 30мм. толщиной. При отборе доски я сделал небольшой запас, отобрал больше чем нужно. Это для того, чтобы была возможность отбраковать часть материала, имеющего сучек, свиль или заболонь. Значительную часть пороков древесины удается скрыть и в процессе работы, на начальном этапе, просто повернув деталь плохой стороной внутрь или пустив сучек «на обрез».
Изначально доска просто фуговалась с двух сторон, не пригодные к работе доски отбраковывались а остальные сортировались по типу и маркировались по торцу, чтобы в дальнейшем не было путаницы — какая доска для какого типа деталей. Сама конструкция комода состоит из двух массивных боковин, пяти решеток каркаса, крышки комода (столешница), задней стенки и пяти ящиков. Детали каркаса, решетки и боковины не очень сложны в изготовлении. Толщина деталей решеток 20мм., что позволяет сделать их без переклейки по толщине из обычной дубовой доски. Детали присаживаются на вставной шип и склеиваются. Изготовлены решетки могут быть из материала практически любого сорта, ведь на лицевую сторону комода приходится только одна кромка решетки.
Заготовки для решеток были изначально сделаны большего размера, а затем, после переклейки, вся решетка была опилена с двух сторон уже в чистовой размер на форматно-раскроечном станке. Это дало высокую точность размеров и правильный угол заготовки 90 градусов.
Немного больше времени займет изготовление боковин. Сечение ножек комода значительно превышает толщину, даже не фугованной доски, потому пришлось переклеивать их из трех досок. Для того, чтобы места склейки не были заметны, на одну из сторон ножки я приклеил толстый шпон (2-2,5мм). В дальнейшем эта сторона ножки будет выходить на лицевую сторону комода. После склейки, выступающий излишек шпона срезается, в моем случае фрезой с подшипником.
Стороны ножек, перед дальнейшей работой отбирались и маркировались. Наиболее удачный вид текстуры дерева был определен на лицевую сторону комода, менее удачные варианты — на обратную сторону, к задней стенке.
Вкладки в каркас (филенки) боковин изготавливал из фанеры. Фанеру облицевал тоже толстым шпоном. Затем, собрал боковину «на сухо» — без склейки и опилил вкладки точно в размер каркаса. По периметру изготовленной вкладки я сделал паз 6мм., под шпонку. Паз такого же размера я сделал в каркасе.
Хочу обратить внимание на то, что только одна вкладка устанавливается на шпонку. Вторая вкладка крепится другим способом, но об этом чуть позже.
Ножки комода я немного срезал у основания и декорировал небольшим пазом. Каркас боковины присаживался на вставной шип и переклеивался вместе с одной вкладкой. Как обычно, заготовки были изготовлены с небольшим припуском, и после склейки опиливались с двух сторон, хотя существенного перекоса заготовок при склейке не было.
Вкладка рассверливалась и зенковалась, затем крепилась к каркасу шурупами, с верху шляпки шурупов прикрываются штапиком. Вкладку я установил довольно точно, но острую кромку штапика, в местах сопряжения с каркасом и кромку каркаса, все равно немного «смягчил» вручную, абразивом. Так мне показалось красивее.
В дальнейшем я пересмотрел этот элемент конструкции комода. В опубликованных чертежах я планирую немного изменить вкладки. Мне показалось что данный способ довольно сложен. В новом варианте вкладки комода будут тоньше, облицованы шпоном 0,6мм. а не палубой и будут съемные обе — и внутренняя, и внешняя.
Ну вот и все, работа с корпусом комода завершена. Корпус, столешница, ящики и фасады ящиков делались одновременно. Подготовка материала, затем раскрой, склейка… Значительно проще и быстрее делать все сразу, если проект уже готов, понятен и материал посчитан. Но я намеренно разбил изготовление на несколько этапов, это для того чтобы не вносить излишней путаницы в статью. И так — Столешница.
Изготовление столешницы.
В качестве основы для столешницы я использовал мдф 19мм толщиной. По периметру основы фрезеровал паз 6мм и оклеивал бруском, сечением, который немного превышает толщину основы. В моем случае периметр мдф 19мм. толщиной обносился бруском 20х20мм. Выступающий излишек бруска шлифовался вровень с основой, до полного достижения плоскости. Так же излишек массива можно срезать фрезером, если не лень сделать специальное приспособление. Я воспользовался шлифовально машинкой, так было быстрее и проще.
Далее полученная конструкция была облицована палубой 3мм. толщиной с обеих сторон. Выступающий излишек палубы («свесы») срезался фрезой с подшипником, далее кромка фрезеровалась двумя радиусными фрезами, для получения красивого профиля.
Прошу обратить внимание на фотографию со струбцинами. Бруски на этой фотографии заусованы под 45 градусов, только с лицевых кромок столешницы комода. Тыльные же стороны стыкуются по-другому. В противном случае после фрезерования профилей, на тыльной стороне может вылезти заусовка, ведь сторону столешницы, примыкающую к стене мы не фрезеруем.
Подробнее о том, как облицевать заготовку «Палубой», а также как эту «Палубу» изготовить, я опишу в статье «Фанерование (Работа со шпоном)«, чтобы не повторять в каждой статье одно и то же.
Изготовление фасадов ящиков.
Приступая к изготовлению ящиков, я изрядно по копался, выбирая рисунок шпона. Фасады и столешница, это самые важные стороны, они должны быть именно такими, как задумывал автор проекта. Я набрал «рубашку» на всю фасадную часть, разметил и нарезал «рубашку» в черновой размер филенок в фасады.
Затем я раскроил фанеру с небольшим припуском и облицевал заготовки с обеих сторон. На тыльную сторону фасадов можно использовать менее красивый шпон, но в любом случае, фанеровать вторую сторону придется.
Для обноски фасада (обклад), я изготовил несколько брусков из дуба. Бруски сделал длинными, во всю длину доски. Мне проще сделать все операции на длинной заготовке, даже шлифовку, а лишь затем торцевать заготовку на маленькие детали. И обклад, и филенки (заполнения) изготавливались вместе.
После облицовки шпоном и шлифовки филенок я фрезеровал в брусках для обклада паз. Паз фрезеровал в два прохода. Сначала «надрезал» маленькую канавку, примерно 1,5-2мм. а затем на полную глубину. Это для того, чтобы избежать сколов.
Для следующей операции мне потребовалась большая точность, потому, для выставления фрезы я использовал электронный глубиномер. Сказать по правде я теперь его постоянно использую, конечно, пока батарейка новая. Быстро садится. Филенки опиливались в чистовой размер и фрезеровались с тыльной стороны, с учетом получившегося паза. Иными словами, фрезеруя филенки, погонял их под обклад.
После работы с филенками и пазом обклада, фрезой для выборки четверти я сформировал профиль фасадов ящиков. В работе использовал шаблон для наклона заготовки. Профиль фрезеровал так же на полную длину заготовки (длина доски). Подробнее весь процесс описал в статье «Как сделать штапик.«
Погонаж торцевал в размер с припуском 10-20мм. Каретка на фотографиях «встречная». Это не очень хорошо — значительно больше сколов при заусовке заготовок, но делать ее и содержать значительно проще. Для того, чтобы сколов было меньше, я поднял диск циркулярной пилы максимально высоко и пилил на очень медленной подаче.
Для полной уверенности в надежности соединений обклада (рамки), воспользовавшись дюбельным фрезером «domino df-500» фрезеровал отверстия под вставной шип. По правде говоря, этой операции и вовсе можно было бы избежать, сделав филенку побольше, а паз в обкладе поглубже. Думаю что, просто склеенный фасад был бы не менее надежен и долговечен, но пока воспользовался привычным мне способом. Для этой операции разместил фрезер стационарно, на рабочем столе, дополнив упорами, для прижима заготовок.
Фасады ящиков переклевались с использованием ленточных струбцин. Клей наносился по всему периметру прилегания филенки к обкладу, в паз и на места соединений обклада. Клей наносился аккуратно, так, чтобы не испачкать лицевую сторону фасада. Выступившие излишки клея удаляются сразу после того, как клей немножко затвердеет.
Фасады маркировал, чтобы при присадке не перепутать стороны. Хотелось, чтобы рисунок шпона смотрелся на всей фасадной части одним целым.
Изготовление ящиков.
Заготовки струбцинами стягивал парами, лицевой кромкой друг к другу. Выступающий излишек рейки и проступивший клей удаляются шлифовальной машинкой до получения плоскости с фанерой.
Стенки ящика фанеровал натуральным шпоном клена 0,6мм. с обеих сторон. Стенки опиливались со всех сторон, в том числе «подчистил» и со стороны рейки. Заготовки фанеровались длинными полосами,и лишь затем, после облицовки шпоном, торцевались в размер с припуском. Потом уже опиливал их в чистовой размер деталей ящиков. В боковых стенках пропиливал паз под донышко ящика.
Ящики присаживались с использованием все того же дюбельного фрезера «Domino df-500», вставной шип — 5х30мм. Поскольку фасад ящика и стенки отличаются по цвету, я решил, что мне проще будет окрасить их отдельно друг от друга, потому склейка ящиков производилась после финишной отделки. Места соединений деталей ящика я заклеил малярным скотчем, который снял непосредственно перед склейкой ящика.
Для того, чтобы не повредить фасад и покрытые лаком стенки ящика я использовал прокладки из фанеры. Клея лить много не надо, а излишек клея, выступивший на соединениях лучше удалить после того, как он немного застынет, в противном случае он будет размазываться и может испачкать стенки ящика. А если клей не снять своевременно, он затвердеет совсем, что тоже не очень хорошо.
После сборки и склейки всех ящиков, я разметил донышко и зафиксировал его шурупами (4х20 шуруп оцинкованный с «головкой впотай»), к задней стенке ящика. С низу, к донышку ящика используя шуруп (3х10) я установил защелки для направляющих. С тыльной стороны ящика, в задней стенке нужно высверлить отверстие. Это не сквозное отверстие диаметром 6мм. глубиной 6-7мм. — для фиксации направляющих у задней стенки. Затем направляющие просто вставляются в отверстие и защелку до характерного щелчка.
Направляющие скрытого типа. В данном случае я использовал направляющие Blum разного типа. Направляющие частичного выдвижения на трех нижних ящиках и направляющие полного выдвижения на двух верхних. Направляющие частичного выдвижения ощутимо дешевле, но непосредственно над двумя верхними ящиками выступает столешница, и направляющие частичного выдвижения в данном случае не подошли.
Ну вот почти и все. Окрашивался комод вполне традиционным способом, в полностью разобранном виде. Способы окрашивания я уже освещал в статье «Работа краскопультом» , ничего нового к сказанному добавить не могу. После финишной отделки комод собирался повторно и устанавливались ящики.
Хочу обратить отдельное внимание на соединения вертикальных и горизонтальных элементов, с лицевой стороны комода. Дело в том, что весь периметр ниш, в который устанавливаются ящики имеет вот такие «смягчения кромки». Для того, чтобы это стало возможным, мне пришлось фрезеровать эти детали в собранном состоянии. Комод собирался полностью и затем, кромочным фрезером, фрезой R2мм. я проходил весь периметр лицевой стороны комода. Таким образом места соединения остались нетронутыми.
Позже, сделав выводы из проделанной работы, я решил, что радиус 2мм. это слишком много. В чертежах, которые опубликую позже радиус периметра ниш будет пересмотрен с 2мм на 1,6мм. (минимально возможный), радиус периметра фасадов с 2мм. на 1,6мм. и зазор между корпусом комода и фасадами ящиков с 2,5мм на 2мм.
Штапик на боковинах устанавливался после финишной отделки. Пневматический пистолет (точнее «микрошпилечник») у меня бюджетный, потому оставляет приличные следы от бойка. Для того, чтобы немного уменьшить этот эффект, я использовал мягкий материал — пенку. Вообще это может быть что угодно. Поролон или ткань тоже вполне сгодиться. Штапик в данном случае ничего не крепит и не фиксирует — просто декоративный элемент. Филенка фиксируется шурупами, а штапик просто прикрывает их сверху.
Далее, уже после доставки изделия домой, очень остро встал вопрос выбора ручек. Разумеется, этот вопрос должен был быть решен еще до начала всех работ, но, как водится, выбор не прост, и решение было отложено «на потом».
Никогда бы не смог подумать насколько важен вопрос выбора фурнитуры для женщин. Все предложенные мной на семейном совете варианты были отметены. Пришлось поездить по магазинам. Выбор ручек для мебели, как выяснилось, просто колоссален, как, впрочем, и стоимость. Сотни и сотни, самых разных видов, вариантов отделки, стилей, материалов и цветов. Но наконец был найден вариант, устраивающий всех в семействе. Приобрел относительно недорогие ручки, производства компании Brass, если не путаю — RS081BAZ 3/96 .
Ну вот теперь точно все. Статья и так получилась довольно объемной. Традиционно выкладываю несколько пафосных ракурсов в завершение истории. Чертеж изделия, а мне кажется, что я смогу придерживаться и впредь такого порядка (Фотография изделия, вкратце способ изготовления и чертеж), опубликую немного позже, когда подкорректирую его с учетом опыта изготовления и исправлю некоторые недоработки.
Как и обещал выкладываю чертежик изделия. На этом прощаюсь с Вами, надеюсь было интересно.
Комод своими руками, чертежи и схемы сборки
А теперь приведу все необходимые расчеты, чертежи и схемы сборки, чтобы вы могли оценить объем работы и ее принцип.
Рассмотрим несколько нестандартную модель высокого комода на 5 ящиков. По тому принципу расчета, что я приведу, вы можете пересчитать его на другие размеры – сделать ниже, шире, длиннее или меньше. Или заказать индивидуальный расчет у меня, воспользовавшись услугами конструктора-проектировщика мебели.
Чертеж комода своими руками с габаритными размерами.
Схема сборки комода своими руками довольно простая. Фактически придется собрать сам каркас и пять однотипных ящиков.
При такой высоте я рекомендую установить по задней стенке, под ДВП ребро жесткости, чтобы стоевые (боковины) не выгибало и было проще отрегулировать ящики. Если комод ниже, ребро жесткости можно не устанавливать.
Схема и чертеж
При изготовлении любого мебельного предмета необходимо делать чертеж. Для комода, стандартными размерами являются:
- ширина от 80 и до 120 см;
- высота – 80 см;
- глубина от 30 см.
При изготовлении деталей стоит учитывать, что столешница изготавливается на 2 см глубже, чтобы обеспечить ее нависание над фасадами.
Внимание: при проектировании более высоких моделей их рекомендуется дополнительно прикрепить к стене, чтобы при открывании ящиков изделие не переворачивалось.
Расчет деталей для комода и карты кроя
Удобней всего забивать деталировку на комод своими руками в специально подготовленную табличку. Формулы будут автоматически рассчитывать квадратуру самих деталей и подсчитывать длину кромки.
Если разложить детали на лист ЛДСП формата 2440х1850, то уйдет почти весь лист с небольшим остатком.
Обратите внимание, что фасады не входят в общий раскрой на ЛДСП. Фасадная часть определяет общее оформление мебели и ее обычно делают из более «благородных» материалов – МДФ, массив, акрил, шпон. Или обыгрывают в контрастном оформлении. Но в бюджетном варианте можно сделать в одном цвете, в общем раскрое с корпусом.
Какие бывают размеры комодов, и их основные параметры
Организованное и упорядоченное хранение вещей и одежды определяет, насколько аккуратно и чисто будет в доме или квартире. Функциональная мебель помогает освободить полезную площадь комнаты, компактно сложить вещи. Комод для спальни, гостиной или детской – удобный и практичный предмет интерьера с вместительными ящиками, в которых можно хранить домашний текстиль, постельное и нижнее белье, одежду. Важно помнить, что комод имеет размеры разные, но есть определенные ограничения на габариты мебели, чтобы ею было комфортно пользоваться.
Нюансы засверловки и самостоятельной сборки комода
Приведу чертежи схемы засверловки деталей комода.
ВАЖНО! На чертежах детали приведены в одном положении для засверловки. Но понятно, что их надо будет «зеркалить» — засверливаются зеркально стоевые самого корпуса комода и боковины ящиков.
На чертеже стоевой комода обозначена разметка под крепеж направляющих, но не указаны размеры. Это сделано намеренно, чтобы не было путаницы – ведь эти отверстия не сквозные и будут не с наружней, а с внутренней стороны комода.
Также положение крепежа зависит от того, какие направляющие вы приобретете.
- Более дешевый вариант – роликовые направляющие. Они крепятся под днище ящика.
- Более практичный и долговечный вариант – полновыкатные шариковые направляющие. Они крепятся по центру боковины ящика.
Особой точности при распределении ящиков по боковине не требуется. Главное соблюсти соосность – симметрично закрепить части направляющих на самих стоевых комода и ящиках. По фасадам разметить примерное положение ящиков, чтобы они не перекрывали друг друга. А потом определить наиболее оптимальное положение крепежа.
Крышка комода притягивается изнутри, сквозь верхние планки на саморезы 4х30.
Фасады комода сначала фиксируются на двухсторонний скотч, чтобы убедиться, что зазоры распределены равномерно. А потом также притягиваются изнутри на саморезы 4х30. Ручки устанавливаются насквозь фасада и внутренней стенки ящика. Для ручек понадобятся длинные винты. В некоторых случаях длина винтов может оказаться слишком короткой или длинной. Тогда их либо утапливают, раззенковывая отверстия, или подкладывают шайбочки (можно металлические, можно силиконовые).
Расчет выдвижных ящиков
Чтобы не было путаницы и недопонимания, определим исходные данные:
Мебель изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм, для днища используется ДВП толщиной 4 мм.
- Ширина шкафа/тумбы (внешнего габарита) = Х.
- Высота ниши под установку выдвижных ящиков в шкафу/тумбе (за минусом накладной столешницы) = Y.
- Глубина стоевой (боковины) шкафа/тумбы = Z.
Расчет фасада ящика
Как ни крути, расчет внутренней части короба во многом зависит от фасадной части.
Фасад может быть внутренним (закатываться за боковые стенки корпуса) и накладным.
Как видно из чертежа, выбор накладного или внутреннего фасада может повлиять на глубину ящика. В случае вкладного он закатывается глубже на толщину фасада (-20 мм от глубины стоевой).
Высота фасада ящиков обычно варьируется в пределах 150-200 мм. Все зависит от того, что будет храниться внутри. Под документы и канцелярские принадлежности в офисных тумбах делают ящики поменьше, глубиной 120-150 мм, редко 180 мм. Бельевые ящики комода проектируют поглубже, начиная от 180 мм и заканчивая 250 мм. Под игрушки и постельные принадлежности ящики могут быть еще глубже по высоте фасада, но в этом случае обязательно нужно усиливать дно, ребром жесткости или перегородками.
Размер фасадов выдвижных ящиков с учетом технологического зазора рассчитывается по аналогии с остальными дверцами, более подробно можно почитать здесь. Если кратко – от габаритов по внешнему периметру отнимается 2-3 мм, между соседними фасадами зазор также составляет 2-3 мм.
Пример, как рассчитать фасады для двух выдвижных ящиков относительно нашей тумбы с габаритами X*Y*Z.
- Внутренний фасад: (X-16*2-3)x((Y-16*2)/2-3)
- Накладной фасад: (X-3)x(Y/2-3)
Высота и длина фасада может меняться местами, если есть текстура и желаемое направление рисунка – продольное или поперечное. При кромлении фасадов ПВХ по периметру необходимо учесть толщину кромки!
Как рассчитать боковину ящика
Направляющие для выдвижных ящиков предлагаются в продаже с шагом 50, начиная от 250 мм и заканчивая 550/600 мм. У производителей фурнитуры в каталогах всегда есть подобная раскладка, по которой можно сориентироваться в размерах и разметке под крепеж.
размеры роликовых направляющих
размеры шариковых направляющих
Таким образом, и глубина боковин ящиков берется с шагом 50. Для самых неглубоких ящиков 250 мм, и далее, соотнося глубину стоевой шкафа/тумбы с длиной подходящей направляющей – 300, 350, 400 мм и т.д.
Самая узкая боковина шкафа/тумбы для встраивания – 260 мм для накладного фасада и 280 мм для внутреннего фасада (под направляющую 250 мм). Требуемый зазор по переднему краю для монтажа обычно 2 мм. Сзади зазор произвольный, от 1-2 см и до 5см. Если остается больше, лучше приобрести направляющие подлиннее, чтобы не терять пространство за ящиком. Получается:
(глубина ящика)=длине направляющей и меньше Z не более чем на 50 мм.
Как рассчитать лоб (переднюю и заднюю часть) ящика
Если опять же обратиться к каталогам производителей, то можно увидеть, что зазор между боковинами корпуса шкафа/тумбы и ящиков составляет порядка 12,5-12,7 мм.
На самом деле, при расчетах эти цифры округляют, вычитая 13 мм. Так выдвижной ящик более свободно ходит и проще регулируется.
На чертеже схема расчета ящика наглядна и понятна. Таким образом, для расчета «лба» выдвижного ящика нужно отнять от габаритов шкафа/тумбы толщину ДСП 4 раза (по 2 с каждой стороны) и зазор 13 мм также с двух сторон. 16*4+13*2=90. Получается:
(длина лба)=Х-90мм.
Как рассчитать глубину ящика
Относительно глубины особых стандартов нет. Обычно под фасадом (Z5) оставляют 10-20 мм, а над фасадом 30-80 мм.
Таким образом, если, к примеру, высота фасада равна 150 мм, то глубина ящика будет порядка 80-100 мм. Я в расчетах опираюсь на карты кроя. Если уменьшение глубины ящиков позволит более компактно разместить детали на листе ЛДСП, то этим стоит воспользоваться. Бывают ситуации, когда несколько деталей вылазят на новый лист, а стоит «поиграть» с такими вот непринципиальными размерами деталей, как получается сэкономить на покупке целого листа с огромным остатком!
Расчет дна из ДВП
Есть два способа установить дно ДВП – внахлест и в паз. В первом случае дно прибивается к каркасу выдвижного ящика с обратной стороны. Во втором – задвигается в специальный паз.
- При креплении внахлест отнимают на зазор 2мм. То есть ((длина лба)+16*2-2)х((глубина ящика)-2).
- При глубине паза А мм с каждой стороны добавляют к внутреннему размеру (А-2) мм с каждой стороны. То есть ((длина лба)+ (А-2)*2)х((глубина ящика)-16*2+(А-2)*2).
