Телескопические направляющие — металлические элементы, выдвигающиеся за пределы духового шкафа вместе с противнем. Такие полозья облегчают приготовление пищи и повышают безопасность процесса. Однако единого мнения об их пользе нет, и встречаются люди, считающие эти комплектующие избыточной опцией. Давайте разберёмся, что собой представляют данные изделия, какими плюсами/минусами обладают, рассмотрим особенности их установки.
Особенности телескопических систем
Шариковые направляющие имеют довольно простую конструкцию, их механизм представляет собой главные и вспомогательные детали — это полозья из металла и шарики, а также элементы стопора и прочие ограничители, которые бывают металлическими или пластиковыми.
Телескопические направляющие относятся к технологичной, долговечной фурнитуре
Такая система значительно облегчает процесс эксплуатации
Для того, чтобы понять механизм их работы, мы рассмотрим самый простой вариант двухсекционных неразборных телескопов. В данном случае имеется две рельсы, которые отличаются по габаритам и имеют п-образную форму, благодаря чему одна деталь может поместиться в другой.
Механизм приводится в действие путем перемещения металлических дорожек
В верхней или нижней части (между деталями) находятся небольшие шарики, а стопор представлен выступающим краем рельсы. Так на определенном участке прекращается ее движение.
Такое название системы получили благодаря тому, что одна дорожка помещается в другую и выдвигается по принципу телескопа
Какие бывают виды шариковых направляющих?
В зависимости от назначения, телескопические направляющие различают по форме и прочим функциям. В основном, их разделяют по таким характеристикам:
- разборные и неразборные механизмы;
- двухсекционные или многосекционные (количество ступеней);
- многоуровневые или одноуровневые.
Фурнитура имеет различные возможности крепления
Установить телескопы можно как на боковинах, так и в пазах
Отличие неразборных механизмов в довольно низкой стоимости по сравнению с аналогами. Такая разница обусловлена некоторыми сложностями производства разборных рельс и специфическим способом фиксации шариков, ведь конструкция должна быть устроена таким образом, чтобы можно было разобрать направляющую, но при этом не потерять мелкие элементы.
Легкое движение ящиков из любых материалов обеспечивают специальные шарики
Конечно, на стоимость оказывает влияние и количество ступеней механизма. Это тоже обусловлено особенностями производства более сложных деталей.
Направляющие для ящиков такого типа бывают различных цветов, в том числе черные, цвета стали, желтого цинка. Шары изготавливают из стали, нейлона. Стоит отметить, что пластиковые шарики наиболее бесшумные.
На телескопические направляющие в большинстве случаев устанавливают ящики в шкафах с раздвижными дверями
Крепление шариковых телескопических направляющих
На внешней боковой стороне выдвижного ящика четко по центру чертим горизонтальную линию и привинчиваем по ней половинку направляющей.
Рекомендуем: Делаем пластиковые фасады с алюминиевой кромкой
После необходимо прочертить такую же горизонтальную линию на внутренней боковушке комода.
Точно рассчитать расстояния и параметры посадки ящиков в комод можно, воспользовавшись чертежами мебельного изделия. Для этого просто отмеряем от низа комода соответствующие расстояния, на которых и закрепляем вторую половину направляющей.
После разметки и закрепления всех направляющих можно заводить ящики на их места и считать работу завершенной.
Преимущества и недостатки шариковых направляющих
Любой механизм имеет определенные преимущества и недостатки. Такие особенности следует учитывать перед тем, как выбрать ту или иную фурнитуру для монтажа.
Таблица 1. Положительные и отрицательные стороны установки шариковых направляющих
| Преимущества | Недостатки |
|
|
Механизм-телескоп подходит для массивных железных ящиков
Роль шариковых направляющих в производстве мебели
Несмотря на то, что шариковые направляющие используют в различных отраслях, наибольшую популярность подобная фурнитура получила именно в изготовлении мебели.
Чаще всего их устанавливают в различные гардеробные системы, комоды, тумбы. Это значит, что их можно встретить в мебели любого типа, которая предназначена для комфорта и экономии пространства. Стоит отметить, что наличие такой системы значительно упрощает использование выдвижных шкафов.
Кровать, ящики в которой установлены на телескопическую фурнитуру
Цены на телескопические направляющие
Телескопические направляющие
Как рассчитать выдвижные ящики под телескопические направляющие
Здравствуйте друзья.
В этой статье мы с вами научимся определять размеры выдвижных ящиков (с накладными фасадами), делать их разметку и установку.
Изначально, для изготовления короба и ящиков, будет использоваться ДСП толщиной 16мм, и выдвижной фурнитурой будут телескопические направляющие.
Итак, сначала разберемся, как рассчитать размеры ящиков.
Любой такой элемент мебели, состоит из четырех деталей.
Как правило, две фронтальные детали располагаются между двумя боковыми (на которые потом крепятся полозья от телескопических направляющих).
Для того чтобы высчитать размеры фронтальных деталей, нам нужно знать ширину всего короба.
Пусть, она будет равна S.
Для расчета, нам, так же, нужно знать зазоры, которые необходимо дать на телескопические направляющие. Они равны 13мм (на каждую направляющую).
Теперь, исходя из устройства самого ящика, высчитаем размер его фронтальной детали (Sфр):
Sфр = S-32-26-32 = S-90 (мм, все размеры, в дальнейшем, будут в миллиметрах), где: 32 – толщина двух боков короба, 26 – допуски под направляющие с двух сторон (13+13=26), 32 – толщина двух боковых деталей ящика.
Формулу Sфр = S-90 можно использовать в случае, если, как было сказано выше, толщина ДСП равна 16мм.
Если, например, толщина ДСП будет равна 18мм, то:
Sфр = S-36-26-36 = S-98
Боковые детали ящика, обычно равны размерам самих направляющих, которые бывают:
250:300:350:400:450:500:50:600:650:700:750:800 (мм).
Самый распространенный вариант (например, для изготовления кухонных гарнитуров – короб, глубиной 460мм, под направляющие, размером 450мм).
Высота ящиков зависит от высоты фасадов, которые должны быть на них установлены.
Например, в нашем варианте, верхний фасад будет иметь стандартную высоту 140мм, и под него высота может быть равной 100мм.
А вот для двух остальных фасадов, высотой по 291мм, эту высоту можно брать, например, 120, 150, 180….В нашем случае, она будет равна – 200мм.
Теперь, довольно ответственный момент – разметка боков короба под установку «телескопов».
Разметка должна быть правильной, так как выдвижные ящики должны находиться внутри короба на определенном расстоянии друг от друга. Все это «завязано» на положении фасадов и зазоров между ними.
Итак, как сделать такую разметку?
Для начала, нужно определиться с положением фасада относительно выдвижного ящика.
В случае с верхним фасадом – он будет располагаться строго по центральной оси ящика.
Зазоры между деталями ящика и крайними гранями фасада (по высоте) будут равны 20мм (сверху и снизу).
Остальные два фасада будут располагаться так, чтобы расстояние между деталями ящика и нижней гранью фасада, было равно, например, 25мм.
Почему 25мм?
Дело в том, что самый нижний фасад будет перекрывать короб (по низу) заподлицо.
Так как нижний горизонт короба имеет толщину 16мм, должен еще быть зазор между этим горизонтом и выдвижным ящиком (чтобы последний мог двигаться, не цепляя этот горизонт).
По этому:
25-16=9 (мм). Это и будет величина зазоры.
Даже, если в этот расчет включить толщину ДВП (из которого будет сделано дно ящика), толщина которого, например, будет равна 3мм, то:
9-3=6 (мм).
Как видите, зазор есть, все будет работать.
И последнее условие: Для простоты расчетов, та часть телескопической направляющей, которая будет крепиться на выдвижной ящик, будет крепиться строго по его центру.
Итак, общая высота короба – 730мм.
Размеры фасадов: 140мм и 291мм.
Верхний зазор между фасадом и коробом равен 4мм, и зазоры между фасадами – по 2мм.
Размечаем бок с верхней части вниз.
Но для того, чтобы начать делать разметку, нужно определить положение оси направляющей на выдвижном ящике с фасадом.
В случае с верхним фасадом, оно будет равно 70мм сверху и снизу.
В случае же с двумя другими фронтами, оно высчитывается следующим образом:
Так как зазор между фронтом и ящиком (снизу) равен 25мм, и половина высоты самого ящика (200мм) равна 100мм, то расстояние от низа фасада до центральной оси ящика будет равна:
25+100=125мм.
Тогда расстояние от верхней грани фасада до этой центральной оси будет равно:
291-125=166 (мм), где 291 – высота фасада.
Этих двух размеров нам будет достаточно.
Итак, рассчитываем положение верхней направляющей (все размеры будут в миллиметрах):
4+70=74, где 4 – зазор между верхним фасадом и верхней гранью короба.
74+70+2+166=312. Это положение оси под второй выдвижной ящик.
312+125+2+166=605 – положение оси под третий (нижний) ящик.
Чтобы сделать проверку на правильность расчета, нужно к последнему размеру (605мм) добавить расстояние от центральной оси нижнего ящика к низу фасада (125мм), так как этот фасад полностью перекрывает короб снизу, и мы должны получить высоту всего короба, которая равна 730мм.
Проверяем:
605+125=730 (мм).
Все правильно.
Алгоритм расчета, я думаю, понятен.
На этом я буду заканчивать.
До новых встреч.
Установка телескопических направляющих
Мы рассмотрим вариант монтажа телескопов на примере нижней части кухонного стола с ящиками.
Расчеты
В самом начале нам необходимо определить длину и типы направляющих, которые будут использоваться при дальнейшем монтаже.
За основу будет взят стол стандартных габаритов: длиной 520 миллиметров и высотой 720 миллиметров
Первый тип представляет собой двухрядную конструкцию неполного выдвижения, и в нашем случае такой механизм не подойдет. Второй тип – это четырехрядные направляющие полного выдвижения, которые идеально подходят для этого стола.
Далее потребуется определить длину боковины, в этом случае она равняется 520 миллиметрам, тип задней стенки накладной. Даже если конструкция предполагает наличие вкладной стенки, то направляющая в 500 миллиметров все равно поместится. Поэтому, в любом случае будет оптимально выбрать именно такую длину, но способ фиксации задней стенки в обязательном порядке следует учитывать.
Все расчеты необходимо проводить, начиная от фасадов
В данном случае у нас будет 3 фасада по 140 миллиметров и 1 фасад – 292 миллиметра. Рассчитать длину фасадов довольно просто. Достаточно лишь знать высоту корпуса, которая в данном случае составляет 720 миллиметров.
Рассчитать это можно по следующему примеру, в итоге у нас получилось 712 миллиметров, которые мы разделили на четыре фасада
При этом следует учитывать, что у каждого производителя имеется свой стандартный ряд деталей и чаще всего изменения касаются именно высоты фасадов.
Для того, чтобы правильно расставить разметку на боковинах конструкции необходимо рассмотреть расположение ящиков
Теперь необходимо разобраться с тем, как рассчитать эти размеры. При этом необходимо учитывать величину нижнего отступа, которая составляет 17 миллиметров. Так, расстояние от пола до первого ящика будет 25 миллиметров, теперь сюда следует прибавить высоту половины этого ящика, в данном случае это 50 миллиметров. В итоге получилось 75 миллиметров.
Следующий размер можно получить, учитывая высоту нижнего фасада. Здесь уже следует прибавить 2 миллиметра на зазор и еще половину от другого ящика. Это, исходя из того, что ящики высотой 100 миллиметров, располагаются в центральной части узких фасадов, высота которых 140 миллиметров. Таким образом, 140 следует разделить на 2 – получается 70 миллиметров, которые мы и прибавляем.
Последующие два расчета можно получить путем сложения предыдущих
Это значит, что 142 миллиметра потребуется прибавить к тем размерам, которые мы уже получили. Чаще всего направляющие устанавливают еще до сборки самого корпуса, поэтому можно просто вычитать 16 миллиметров из предыдущих расчетов или же определить значения по всей цепочке.
Далее мы рассмотрим, как рассчитывать ширину ящиков. В данном случае у нас длина стола составляет 600 миллиметров. Поскольку в большинстве случаев в производстве мебели используют ЛДСП или МДФ величиной 16 миллиметров, нам нужно будет вычесть 32 миллиметра из общей ширины конструкции.
Определение ширины ящиков
Кроме того, из получившегося значения в 568 миллиметров потребуется вычесть еще 26 миллиметров на зазоры.
Видео – Установка телескопических направляющих: расчеты
Монтаж
По завершению всех предварительных расчетов уже можно переходить к практической части – установке телескопических направляющих.
Последующие два расчета можно получить путем сложения предыдущих
Пример фиксации на ДВП
Важно отметить еще одно отступление — если вы используете направляющие на роликах, то днище из ДВП можно фиксировать на мебельные гвозди. В случае с шариковыми направляющими рекомендуется использовать саморезы в качестве крепежей, еще в таком случае можно сделать вкладное дно.
Пошаговая инструкция
Цены на аккумуляторные отвертки
Аккумуляторная отвертка
Шаг первый: первым делом нам необходимо отсоединить внутреннюю часть и приложить ее к оси, которая разделяет наш ящик на две части. На направляющей имеется множество отверстия для регулировки. В данном случае мы будем начинать с продольной регулировки.
Прикладываем направляющую на разметку
Шаг второй: необходимо сделать продольную регулировку таким образом, чтобы край направляющей с передней части был заподлицо с передней кромкой боковины. После чего уже можно регулировать и по высоте.
Регулируем расположение направляющей
Шаг третий: после проведенной работы необходимо приступить к монтажу главной части направляющей к боковине стола. По сути, здесь такой же принцип крепления, но в большинстве случаев отсутствует способ регулировки высоты. Именно поэтому при покупке направляющих необходимо учитывать этот принцип, ведь механизмы с дополнительной регулировкой имеют более высокую стоимость. Здесь были использованы бюджетные варианты.
Монтаж основной направляющей
Шаг четвертый: последним этапом необходимо закрепить ящики на место, проверить их функциональность. Можно вставить сразу же все четыре ящика или же по одному.
Устанавливаем ящики на свои места
Шаг пятый: последним этапом необходимо закрепить фасады. Сделать это следует при помощи двухсторонней клейкой ленты и саморезов (как показано на изображении).
Устанавливаем фасады
Между фасадами должен оставаться зазор в два миллиметра. Для того, чтобы его сделать следует взять кромочную ленту из ПВХ этого диаметра или же любой другой предмет такой же ширины.
Телескопические направляющие полного выдвижения из нержавеющей стали
Для одной моей задачи понадобились направляющие полного выдвижения, такие используются сплошь и рядом в обычной мебели и я бы конечно просто пошел и купил их в магазине, тем более что стоят они там порядка 2-5 долларов, но вылезла проблема. Дело в том, что мне нужны были направляющие из нержавеющей стали, ну а подробнее в обзоре. Не так давно я выкладывал видео об окончании эпопеи с ремонтом в квартире, но тогда же сказал, что на самом деле закончено не все и одним из этого «всего» было зеркало в ванной. Проблема установки зеркала стояла наверное года полтора-два, но решение пришло совсем неожиданно, когда я с обирал мебель на кухню. Здесь вспомнилась фраза из фильма «Гостя из будущего» — нужен толчок. Какие только варианты я не перебирал о этого, но настолько простой придумал совершенно случайно.
Собственно потому мне и понадобились направляющие из нержавейки, но неожиданно оказалось что у нас таких либо вообще нет в продаже, либо они стоят какие-то совсем несуразные суммы денег. Для понимания, то что я нашел, стоило от 60-70 до 100-300 долларов за комплект, причем иногда под заказ.
Но когда зашел на Алиэкспресс, был удивлен еще раз, мало того что их там предлагается просто огромное количество, так еще и есть приличный выбор размеров по куда как более демократичным ценам.
В итоге заказал, обошлись в 12.88. Размер самый маленький, 10 дюймов, кроме того есть вариант с доводчиком и без, я брал без. потому как для моей задачи он не только не нужен, а еще и неудобен.
Шли долго, возможно как раз попали на распродажи. Заказ был сделан 22 ноября, получил в начале января. Внутри упаковки две направляющих и комплект крепежа.
Крепеж мне и даром не нужен был, а вот о самих направляющих и их применении я расскажу более подробно.
Думаю тем кто зашел почитать этот обзор вряд ли надо объяснять, что такое шариковые направляющие полного выдвижения и чем они отличаются от направляющих неполного выдвижения, шариковых и роликовых, тем более частично ответ виден на фото.
На странице магазина есть поясняющие чертежи, облегчающие выбор направляющих, причем с пояснениями на русском языке!
Одна направляющая (в комплекте их две) весит почти четверть килограмма, ширина 44мм, длина в сложенном виде 250мм, в разложенном почти 500.
Толщину металла оказалось сложно измерить, у меня вышло что-то около 0.8мм, общая толщина механизма почти 13мм, обычно у тех что продаются у нас она около 12.7мм. Обнаружился и нюанс, есть заметный боковой люфт, т.е. если прижать выезжающую часть в одну или другу сторону то толщина по краям будет меняться в диапазоне от 12.27 до 13.63. В данном случае это неизбежное зло, так как длина части с шариками короткая, но на самом деле если применять их по назначению, т.е. для мебели, то это вообще не будет заметно.
Насчет толщины металла и толщины самой направляющей в магазине были совсем другие данные. В моем случае это вообще было не критично, но все таки неприятно.
Но вообще двигаются очень плавно, все движущиеся части обильно смазаны вязкой смазкой.
Фиксатор в меру мягкий. У обычных направляющих из-за сильной фиксации мне иногда приходилось немного разжимать «вилку» которая за него фиксируется, здесь мне понравилось больше, он держит, но ничего подгибать не пришлось.
С торца установлен пластиковый фиксатор, собственно здесь никаких отличий от обычных направляющих
Один из линейных подшипников, сепаратор и шарики.
Сами шарики конечно магнитятся очень даже прилично, а вот материал направляющих хоть и магнитный, но заметно слабее. Конечно кто нибудь напишет что нержавейка должна быть немагнитной. Типичное заблуждение, нержавейка бывает разная, как магнитная, так и немагнитная, в данном случае что-то среднее, обычный магнит почти её не чувствует, но неодимовый липнет.
Как вы понимаете, длина направляющих была выбрана не «от балды», я предварительно расчертил в масштабе место где надо будет их устанавливать. Для этого использовал чертеж раскладки плитки, который я делал для этой ванной, потом наложил на него мебель, нишу, палку для шторки и прочее, затем пробуя разные варианты выбрал как длину направляющих, так и определился с размерами будущего зеркала.
Зеркало заказывал в харьковской фирме Apex-Mdf, раньше она вроде называлась Апекс-стиль. На общем фоне вышло недорого, при размере 480х780мм что-то около 650грн (25 долларов), но делали дооолго, возможно из-за новогодних праздников. Единственно чему удивились, это тому что мне надо не стекло в алюминии, а зеркало.
Ну а так как это ванная, то соответственно там влажно и чтобы всё это не ржавело, то зеркало было в рамке из алюминиевого профиля. Выбор был из нескольких вариантов, я выбрал F1 как компромисс между надежностью и эстетикой.
Немного удивился когда заметил что зеркало не просто так установлено, а имеет сзади защитную пленку белого цвета. Надеюсь это увеличит срок его службы, так как у нас дома обычное зеркало уже испортилось из-за влаги.
По чертежам и фотографиям места установки я определился с местом установки направляющих на раме зеркала, удачно попало что край направляющей как раз попал на внутреннюю часть плоскости рамы.
Принцип установки зеркала предельно прост, оно должно навешиваться на направляющие. Изначально хотел как-то его прикрутить к ним, но здесь есть «нюанс», прикрутить я мог, даже потом установить мог, но так как в этом случае фиксаторы направляющих оказались бы за зеркалом, то вот снять его уже больше не получилось бы. Как вариант, можно было установить направляющие «наизнанку». узкую часть на стену, а широкую к зеркалу, но даже так не факт что все получилось бы.
Потому начал с подготовки пазов для навески. Чтобы не разбить зеркало, снял сначала верхнюю часть, расчертил, наметил места возможных отверстий, попутно отметил где заканчивается стальной уголок чтобы не попасть в него.
Получились такие пазы. Как вариант, можно было купить стальные навесы, но их надо искать, а кроме того не факт что мне с ними было бы удобнее. Верхнюю рейку зарезал снизу чтобы направляющая не торчала вверх.
Изначально планировал просверлить в направляющих отверстий, нарезать резьбу М4 и вкрутить туда винты, потом взять две гайки М4 и на расстоянии в 2-3мм от плоскости законтрогаить из друг к другу, получились бы штифты которые попадали бы в пазы рамы зеркала. Но так как максимум что я мог это только высверлить, то из-за тонкого металла резьба получилась бы слабой, а сделать штамп, чтобы металл выгнуло и резьба была шире, я не мог, то пришлось «пойти другим путем».
Четыре гайки М4 я обточил на точиле, и потом накрутил на вставленные винты, затем шайба и обычная гайка. Обтачивал чтобы не рассверливать большие отверстия, так мне хватило 6.5мм. Ну а гайки использовал для упрощения, хотя можно было взять какие нибудь трубочки, но их надо искать.
С нижней частью все делал примерно также с той лишь разницей, что здесь отверстия для навесов были смещены вверх, а для захода высверливалось отверстие, а не вырезался паз. К сожалению, ступенчатым сверлом здесь не подлезть пришлось брать корончатое, диаметром 16мм. В итоге мало того что я использовал куче инструмента, так еще и допиливал надфилем 
Получилось довольно аккуратно, но из-за большого диаметра коронки отверстие получилось буквально впритык, то же самое касается и центрирующего сверла, в итоге мне потом вообще пришлось его убрать чтобы не пройти насквозь.
Последний этап подготовки, над которым тоже пришлось немного поломать голову. Чтобы зеркало случайно не снять с навесов его надо было как-то зафиксировать, причем не только надежно, а и незаметно. Решение оказалось элементарным, вкрутить снизу два винта, кстати их длина также принимала участие в расчете места сверления отверстий пол навеску.
Все подготовлено и готово к отправке на место установки.
А вот и место будущей установки, вся проблема заключалась в том, что получилось очень неудачное место для установки зеркала. Дверь ниши для труб сместить нельзя, как и саму нишу, то же самое касается и умывальника. Если бы дверь была правее, то зеркало можно было бы навесить на стену, если левее, то на саму дверь, а так «ни туда, ни сюда».
Дальше все стандартно, разметка, сверление, установка направляющих. Единственно пришлось использовать длинные пробки, 8х65 из-за того что между плиткой и кирпичом есть еще гипоскартон (насколько я помню). Перед установкой направляющих приклеил двухсторонний скотч, с ним проще их устанавливать и блгоадаря ему сложнее расколоть плитку так как прикручивал с приличным усилием.
Направляющие установлены.
Затем поставил съемную часть с штифтами навесов, думаю теперь понятно, почему все делалось именно так. Кстати, в таком виде снять их можно без проблем, либо при помощи какого нибудь крючка, отжав фиксатор, либо просто выкрутить шурупы.
Навешиваем зеркало и собственно всё. Последняя операция прошла даже как-то незаметно, взял зеркало и просто повесил его на стену, даже неинтересно, не пришлось ничего подгонять, подпиливать и т.д. После навески вкрутил снизу два винта и снять зеркало теперь можно только предварительно выкрутив их.
Высота установки подбиралась так чтобы зеркало ничему не мешало, в том числе и открыванию/закрыванию клапана умывальника, ну и как обычно наверняка на самом умывальнике будет что-то стоять. Расстояние от зеркала до плитки у меня вышло около 15мм, боялся что будет сильно виден зазор, но на практике он почти незаметен.
Теперь для доступа к счетчикам и кранам достаточно легко откатить зеркало влево и открыть дверь. При закрывании направляющие удерживаются фиксаторами и случайно зеркало не отодвинешь.
На этом можно сказать что предпоследний этап окончен, возможно получилось не так эстетично как хотелось бы, некоторые вещи надо было задумать изначально, но все не продумаешь, увы. но зато теперь у меня есть вариант решения подобной проблемы, и возможно он кому-то пригодится.
Остался последний этап, подключение домофона и здесь я пока еще «в процессе», хотя казалось бы, что там делать. Оказалось что все не так просто. Что делает обычный человек когда хочет подключить домофон, звонит в организацию которая их обслуживает и вызывает мастера для составления договора и подключения. Но здесь все оказалось не так. Я узнал номер телефона организации которая устанавливала подъездный домофон, позвонил, а через некоторое время мне перезвонил мастер. Поговорили и он пояснил, что связался со старшей по дому и она сказала, что при изначальном договоре мы не оплачивали установку этажного коммутатора на эту квартиру. Ну нет так нет, говорю мол — посчитайте сколько там всего получается. Посчитал, перезвонил и огласил сумму… около 70 долларов, из которых примерно 30 за коммутатор и 40 за выезд и «программирование» коммутатора. И это я еще не уточнил, входит ли сюда проведение кабеля (12 метров) и сам кабель, судя по всему нет.
Что-то меня немного расстроила такая сумма и я полез в интернет посмотреть, что там за коммутатор, благо отчасти знаком с этой сферой. Оказалось что используется обычный БК-4MV производства Vizit, а стоит он не 30, а скорее 20 долларов, т.е. и здесь накрутили полторы цены. В общем когда я пошел вешать зеркало, то попутно посмотрел что за коммутатор стоит, у меня было два варианта, старый 4MV или новый 4AV, который отличается наличием джампера для подключения оконечного резистора по линии видео и провода заземления. При этом 22 доллара стоит новая версия, старая около 18, но их уже нет в наличии. Открыв щит увидел то, что и думал, БК-4MV, подключена одна квартира из четырех возможных и из шести на этаже. Но в любом случае мне придется ставить отдельный коммутатор. Спросил старшую по дому, насчет установки без «фирмы», сказала что в данном случае домофон является общедомовой собственностью, потому я вполне могу купить коммутатор сам и пригласить другого мастера, как впрочем и поставить его самостоятельно.
Я конечно не жадный и обычно предпочитаю заплатить, но как-то когда мне за «программирование» коммутатора выкатывают сумму, всего в два раза меньше чем стоит работа по установке к примеру кондиционера и при том еще и на самом коммутаторе накидывают полторы цены, я немного расстраиваюсь. Тем более что «программирование» предельно простое и подробно описано в инструкции на русском языке. В итоге договорился с товарищем, что поставим вдвоем, он проведет кабель, я подключу и «запрограммирую» его.
Но для начала нашел в интернете коммутатор, обошелся он примерно 22 доллара, но более новой версии, чем установлен. Отличие в том, что у нового есть встроенный терминатор для видео, подключаемый перемычкой, а также провод для подключения земляной шине здания.
В комплекте была инструкция и набор джамперов, впрочем инструкцию я прочитал и до покупки. Попутно решил немного потроллить, нашел корпус Визит, но от другого устройства, установил в него адаптер для видеодомофона. Собственно в коммутаторе ничего интересного, микроконтроллер, видеоусилитель.
В принципе можно было собрать и коммутатор, благо принцип его работы не очень сложен, а кроме того есть схема без применения микроконтроллера. Но решил что это будет уже слишком, экономика должна быть экономной.
Дальше пока товарищ проводил кабель, подключил всё. Проблем почти не возникло, домофон заработал со второй попытки, в первой неправильно подключил полярность линии звука/управления. Но вот с видео вылезла засада, экран монитора оставался темным, хотя сам сигнал 100% был, об этом говорила проверка тестером и последующее подключение другого монитора.
На всякий случай написал на коммутаторе свой номер телефона, если вдруг кому-то с этого этажа или следующего, понадобится помощь в подключении.
Пришлось сделать «звонок другу», а точнее на фирму, с которой я работаю по видеонаблюдению. Объяснил проблему, они созвонились с диллером и тот пояснил, что надо переключить видеостандарт. Суть в том, что монитор предназначен для работы как с AHD камерами, так и с обычными. В общем-то я об этом и сам догадывался, но в меню такого пункта не было, да и в инструкции тоже.
Оказалось что разработчики засунули этот пункт так, что «без бутылки не разберешься». Надо выбрать необходимый вход, потом нажать кнопку интерком, на экран выведется меню управления яркостью/контрастностью/насыщенностью. В этом меню надо выбрать R, настройки сбросятся, меню погаснет, но монитор переключится в следующий режим, там их три или четыре (AHD-N, AHD-P, CVBS-N, CVBS-P).
Выбрал нужный режим и все заработало как надо, единственное к чему есть небольшое нарекание, у подъездной камеры формат 4:3, а монитор 16:9.
Процесс установки и подключения домофона был последним шагом в ремонте и хотя говорят, что ремонт нельзя закончить, я его все таки закончил
На этом у меня все, надеюсь что было полезно.
Ремонт роликовых направляющих
Несмотря на то, что телескопические направляющие считаются наиболее прочными по сравнению с другими вариантами, в некоторых случаях происходят поломки. Конечно, при таких обстоятельствах можно заменить фурнитуру, но все-таки стоит попытаться ее отремонтировать.
В данном случае мы рассмотрим ремонт на примере шариковых направляющих полного выдвижения. Поломка заключается в том, что пришел в негодность пластиковый фиксатор. Он позволяет удерживать ящик, тем самым не дает ему выскочить за пределы рельса.
Пластиковый фиксатор
Тонкий пластик в процессе эксплуатации может сломаться, как и произошло в нашем случае
Конечно, такая поломка не оказывает какого-либо влияния на работу самой направляющей, но ящик не будет нормально фиксироваться. Поэтому если выдвинуть его до упора, то он просто вылетит. Это, в свою очередь небезопасно, потому что массивные ящики могут упасть на ноги. Именно поэтому при отсутствии стопора, не следует их выдвигать.
Видео – Как вытащить ящик с шариковыми направляющими
Инструкция по ремонту телескопической направляющей
Шаг первый: необходимо взять проволоку диаметром 2 миллиметра. В данном случае используется крепкая проволока из нержавеющей стали, но можно взять и другую. При этом она должна немного пружинить. Всего нам потребуется отрезать от нее 9 сантиметров (может быть немного длиннее или короче) — это стандартная длина фиксатора в направляющих любого типа. Здесь используется механизм длиной 50 сантиметров, но он может быть и короче.
Проволока диаметром 2 миллиметра
Шаг второй: отступив 1 сантиметр, на конце проволоки необходимо сделать изгиб. Далее рулеткой отмеряем еще 2 сантиметра от этого изгиба и делаем еще один.
В результате должна получиться вот такая деталь, которую теперь нужно будет отогнуть в противоположную сторону
Шаг третий: теперь следует отступить от края около 5 миллиметров и согнуть в другую сторону. Сначала получается небольшой скос, которого будет недостаточно для стопора, поэтому мы берем еще одни плоскогубцы. Далее двумя плоскогубцами мы делаем максимальный изгиб.
Теперь у нас получился более прочный фиксатор
Шаг четвертый: от этого изгиба необходимо отступить еще 3 сантиметра, и делаем еще один изгиб проволоки. Главное, чтобы все изгибы были исключительно в одной и той же плоскости, иначе получится кривой фиксатор, который не будет нормально работать.
Делаем вот такой изгиб
Теперь с помощью плоскогубцев необходимо сделать такое ушко на конце
Теперь необходимо с помощью того же инструмента забить фиксатор
Цены на пассатижи
Пассатижи
На этом этапе наш фиксатор готов. По сравнению с изделием из пластика он прослужит долгие годы, к тому же, сделать его довольно просто в домашних условиях. При желании можно заготовить проволоку в 10 сантиметров — длинный фиксатор будет работать плавней.
Расчет размеров выдвижного ящика
Чтобы правильно установить шариковые направляющие, давайте проверим, правильно ли вы сделали деталировку самого ящика.
Ширина
Согласно технологическим размерам проектирования мебели, в сборе ящик без фасада по ширине (между ним и боковиной изделия) должен иметь зазоры в 13 мм с каждой стороны. Именно столько заберет на себя толщина «телескопа».
Размеры ящика смотрите на схеме:
Длина
Размеры телескопических направляющих для выдвижных конструкций от 250 до 800 мм с шагом 50 мм: 250 мм, 300 мм, 350 мм, 400 мм, 450 мм, 500 мм, 550 мм и т.д.
В идеале
по глубине ящик должен быть равен длине направляющей. Также не забудьте оставить зазор минимум в 10 мм между задней стенкой комода и задней стенкой ящика.
Однако, бывают ситуации, когда приходится отойти от данного условия. Например, если внутренняя глубина шкафа, тумбы или комода не 500 мм, а чуть меньше, допустим 495 мм. В этом случае, если мы берем ящик 500 мм — он не помещается, а делать его меньше, длиной 450 мм — рука не поднимается, т.к. при этом мы теряем 35 мм полезного пространства:
- 35 мм (потери) = 485 мм — 450 мм (длина направляющей)
- 485 мм = 495 мм — 10 мм (расстояние между задней стенкой ящика и самого комода)
В таких ситуациях стоит рассмотреть вариант 495-миллиметрового ящика с 450-миллиметровыми направляющими. Конечно, он не будет до конца выезжать из-за более коротких направляющих, но это не страшно. Зато вместительность стала больше, в процессе эксплуатации хозяйки это оценят!
Высота
По высоте его обычно делают исходя из потребностей человека, который им будет пользоваться. Высота обычно составляет 80-250 мм.
Роликовые направляющие: в чем их особенность?
Для того чтобы понять, почему многие мебельщики выбирают именно телескопические направляющие, необходимо ознакомиться со строением роликовой фурнитуры.
Такие механизмы стали доступны для широкой массы покупателей еще в 90-х годах, когда начинали продавать первую импортную фурнитуру. В большинстве случаях изделия производились в Китае, поэтому не всегда имели идеальное качество, но встречались и исключения.
Еще пару десятков лет назад такие механизмы считались очень востребованными. Их использовали для мебели любого типа, в том числе шкафов, комодов, компьютерных столов.
Они представляют собой вид двух планок, одна из которых закрепляется на стенке конструкции, а другая на самом ящике. Соединение межу ними представлено пластиковыми роликами, благодаря которым происходит движение.
Роликовый механизм
Можно отметить следующие положительные стороны установки роликовых направляющих:
- они тоже отличаются хорошей прочностью;
- такую конструкцию не сложно отремонтировать самостоятельно;
- их можно установить без помощи профессионального мастера;
- направляющие такого типа отличаются низкой ценой.
Роликовыми направляющими и сегодня комплектуют бюджетную мебель
Кроме того, отмечают следующие отрицательные стороны установки подобной фурнитуры:
- невозможно выдвинуть ящики до самого конца, ведь должно оставаться некоторое пространство для соединения двух частей направляющих;
- при неправильной установке велика вероятность быстрой поломки механизма;
- такая фурнитура не сможет выдержать слишком массивный ящик, ведь пластиковые ролики просто сломаются из-за такого давления;
- ролики из пластика через некоторое время стираются — это приводит к тому, что ящики начинают постоянно заклинивать;
- менее эстетичный внешний вид по сравнению с телескопами.
Роликовые направляющие
Какие еще бывают выдвижные механизмы?
Существуют и другие выдвижные системы для ящиков:
- Метабоксы. Так называют выдвижной механизм, который основывается на роликовых направляющих. Система предполагает лишь частичное выдвижение на три четверти всей длины. На такой ящик должна осуществляться нагрузка не больше 20 килограммов.
- Тандемы. Механизм представляет собой направляющие открытого типа. Система обеспечивает частичное выдвижение и плавный ход. Преимущество в том, ящик будет легко демонтировать, не имея специализированных инструментов.
- Тандембоксы. Это самые дорогостоящие направляющие. В наборе имеются комплектующие для установки фурнитуры к фасаду и задней стенке. Такая система иногда предполагает автоматическое открывание ящика — достаточно будет лишь нажать на фасад.
Ящик на направляющих «Тандембокс»
Как установить телескопические направляющие
Если купленный духовой шкаф не имеет выдвижной системы, её можно приобрести отдельно в специализированных магазинах. Для правильного соединения полозьев с каркасом рекомендуется начинать монтаж с задней его части. Крепление нужно вставить в отверстия, повернуть на исходную позицию и проследить, чтобы в это время стопоры смотрели вверх. Далее необходимо плавно продвинуть полозья к задней стенке и слегка нажать на направляющие: должен раздаться щелчок, подтверждающий успешную установку. После этих операций нужно убедиться, что направляющие располагаются на одном уровне и при выдвижении листа полозья не стопорятся. Последний этап — запечь в духовке вкусную еду и проверить в деле приобретённое новшество.
24-04-2020
Подводим итоги
Выбирать ту или иную разновидность выдвижной фурнитуры следует, исходя из особенностей конструкции мебели и своих личных предпочтений. При этом, если вы хотите получить долговечный механизм, то не стоит экономить средства на его покупку, ведь некачественные направляющие быстро заклинивают и перестают функционировать. Лучшим вариантом на сегодняшний день является телескопическая система, и с установкой такой фурнитуры можно справиться без помощи мастера — необходимо лишь иметь под рукой все необходимые инструменты и крепежи.
